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1、第13周课堂笔记服工1802李汶衣领（驳折领）一、确定驳头沿胸围线打剪口到驳折止点处，沿翻折线翻折。确定驳头造型（宽8cm,正反都标记）。确定实际领窝线（BNP开始，在侧颈点开大0.5,正面平行翻折线）。沿实际领窝线进行修剪（保留2-3Cn1）。固定布片（后中心线对齐，固定在BNP处）。三翻：修剪布片（长6-7CnI,弧线），第一次翻折（在BNP处），第二次翻折（在Nb处）,第三次翻折（沿着Ub翻折）。领下边沿着实际领窝线旋转（领子与脖子间有一指松量），简单固定。领下口打剪口，重新整理翻折。固定串口线和翻折线的交点处。在BNP点附近多固定几针再调整领子。用大头针确定翻折线位置，打剪口，让领面平
2、服。用标记带确定造型（从Mb标记处开始，后领平行翻折线，前领看造型）。用别针确定领下口，修剪。三、点影、描线、假缝试穿点影：领下口线，SNP（打对位记号），BNPo领面描线（翻折线用点划线）。打开肩线，画出新的实际领窝线、驳头造型线（驳折止点在胸围线和叠门线的交点处）。修剪，留ICm缝份（拐点，指向角的顶点打剪口）。折烫处理（注意折烫方向：驳头向外烫）。别针固定肩线，放到人台上。别合领面，从BNP开始，对齐SNP处对位记号，最后到止点,。翻折领面（沿领窝线打剪口，将缝份藏起来），翻折驳头（沿翻折线打剪口，将缝份藏起来）。下摆育克一、前片育克（把握空间余留量：保证松量）对齐前中心线，育克上边缘线
3、。用针沿衣身下摆分割线别合（把握空间余留量：保证松量，大概2cm）。修剪布片，确定育克下摆造型线，侧缝线。二、后片育克（把握空间余留量：保证松量）对齐后中心线，育克上边缘线。用针沿衣身下摆分割线别合（把握空间余用量：保证松量，大概2cm）。修剪布片，确定育克下摆造型线，侧缝线。三、点影、描线、假缝试穿在针眼处点影，描线。注意最后的下摆线要滑顺。下口有一指松量。两片袖一、制版袖山和一片袖无差别,袖肘处设计前偏量O.5cm,设计前偏量袖口1.5cm（可自行设计）。分割，前为3cm,后为1.5cm。袖口CW=II.5CnU吃缝量（前ICnb后1.4CnI）（不要大于3cm,在2-2.5Cm）O对位点（5个）：SP（偏移SP点ICm）、袖窿分割点、垂直于袖笼弧、袖窿水平参考线上、袖笼底。由禽IS辰用苫CW= IO气耳的小 初时前偈明袖Q南确心辿K笈二、拓印、修剪缝份拓印时，小袖要反面拓印。裁剪布片，1Cm缝份。将大袖袖窿处抽缩（棉纱线缝制），第一条线据袖山弧线0.1-0.2cm,第二条线距离第一条线0.2co固定大小袖（大袖压小袖）（在袖肘线以下有自然吃缝量）。把袖口折烫进去。三、装袖先对齐袖窿底点（3针，里面固定）。对齐SP点（外部固定）。再对齐前后的对位点。袖口前偏。
